Come annunciato nel mio precedente articolo sul Vinitaly 2018, ecco una cernita dei miei assaggi effettuati in quel contesto. Ho sempre la sensazione di citare l’elenco della spesa quando parlo a spot di bottiglie incontrate nelle grandi fiere, ma è impresa impossibile contestualizzare tutti gli assaggi e raccontare tutte le aziende e i produttori che vi si incontrano. Gli assaggi delle fiere si concentrano attorno al valore della scoperta, della conferma o della delusione, a seconda dei casi. Valgono in quanto precursori alla conoscenza di nuovi territori, produttori, vitigni e, ovviamente, vini. Sono ginnastica preparatoria all’attività principale e ineludibile per chi scrive e parla di vino: la visita in cantina, la conoscenza diretta di quel mix, unico in ogni luogo, di vitigno, terra, clima, biodiversità e mano dell’uomo, mix che ai banchi di assaggio resta in un velato sottofondo. Ma nella prospettiva della scoperta, le fiere restano occasione insostituibile e preziosa.
Dare conto degli assaggi migliori e delle relative aziende è anche omaggio dovuto a chi si è prodigato ad offrire e raccontare con passione i propri vini pur nella costrizione dei tempi fieristici.
Eccoli qua, molto in generale:

Tenute Bosco, dalla Sicilia Etnea, che mi ha subito deliziato con il bianco “Piano dei Daini” che è un blend di uve autoctone privenienti da due contrade diverse, bello fresco e dotato di sensazioni fruttate e floreali sia al naso che in bocca, con una tessitura salina a dargli slancio; poi il rosato da Nerello Mascalese che ho già incontrato e segnalato in occasione della rassegna “Italia in rosa” 2017, intonato su note fresche ed eleganti; tra i due rossi mi è piaciuto molto il “Vico”, con uve provenienti da un vigneto prefillossera risparmiato dall’eruzione devastante del 1879: morbido ed esile, fruttato e minerale, destinato a lunga vita. 
Ancora Etna: Frank Cornalissen mi ha colpito con il bianco “Munjebel”, Carricante più Grecanico, che intriga subito il naso per la varietà fruttata e floreale che promana, che torna a farsi sentire in bocca insieme alla sapidità; dei suoi innumerevoli rossi ricordo il “Monte Colla” 2016, già con un bell’equilibrio.
Di nuovo Etna, e ancora versante Nord: Girolamo Russo e il “Nerina” 2017, bianco, 70% Carricante e 30% altri vitigni a bacca bianca, che si presenta con profumi delicati, soffusi di mineralità e gusto in parte sapido e in parte lievemente fruttato; il rosso “‘A Rina” 2016, tipico blend etneo di Nerello Mascalese al 90% e il resto Nerello Cappuccio offre al naso un mix tra tabacco e frutti rosso scuri, bocca succosa, dal tannino elegante e persistenza prolungata; cito ancora il “San Lorenzo” 2016, solo Nerello Mascalese, da un vigneto sito ad 800 m.s.l.m., che sfoggia al naso profumi di frutti rossi, essenze balsamiche, erbe aromatiche, fiori viola che prelude ad un assaggio morbido, di struttura, ma animato da prolungata freschezza; ancora più avvolgente al naso e in bocca il “San Lorenzo” 2015. Tutti i rossi fanno legno e cemento.

La Calabria è per me una tappa del cuore. Nel padiglione ad essa riservato ho scoperto Le Moire, in provincia di Catanzaro, vicina al fiume Savuto da cui prende nome la Doc: di bella stoffa il rosso “Annibale” 2015 da Magliocco e Sangiovese (che, non dimentichiamo, ha origini calabresi): bocca equilibrata, dal tannino ben integrato e ottima persistenza; ancor più intense le sensazioni del rosso “Mute”, dalle uve di Magliocco migliori e più mature. Entrambi fanno solo acciaio.

Tenute del Conte, a me già nota, della “Cirò girl” Mariangela Parrilla, mi ha stupito con il nuovo bianco macerato da uve Greco Bianco: profumi fruttati, floreali e soprattuto erbacei e bocca pastosa, densa, ma anche fresco acida e lievemente astringente. Un nuovo gioiello insieme agli altri dell’azienda.
Continuando a parlare della Calabria anticipo un assaggio dal ViViT: Tenute Pacelli, delle sorelle Pacelli, a Malvito, non distante da Castrovillari, in provincia di Cosenza. Di stoffa lo spumante metodo classico “Zoe”, Brut millesimato da…Riesling Renano:

l’idrocarburo al naso resta remoto, surlcassato dai profumi di fiori bianchi e da sensazioni gessose (il terreno di provenienza è calcareo), la bocca si orienta su una piacevole freschezza con spolverata di erbe aromatiche e finale lievemente sapido. Mi tocca venire a patti con la mia idiosincrasia verso vitigni fuori contesto di origine! I vigneti di Tenute Pacelli annoverano altri vitigni internazionali, oltre a Barbera e Sangiovese, portati e impiantati lì dal  suo fondatore quando la Calabria vitivinicola era considerata solo fonte di approvvigionamento di uve e si pensava che il limite alla qualità fosse costituito dai vitigni autoctoni!  Assai buono anche il bianco fermo “Barone Bianco”, ancora Riesling in purezza: l’annata 2013 snocciola tante erbe aromatiche, frutto a volontà, freschezza e idrocarburo che dà complessità. Tra i rossi scelgo il “Terra Rossa” 2012, Magliocco, Calabrese e Merlot: sebbene al naso si mostri leggermente ossidato, in bocca si dipana gradevolmente con frutto sullo sfondo, tannino esilissimo e buon equilibrio generale.
Ad ogni Vinitaly non posso non andare a salutare gli amici delle cantine Ippolito 1845 di Cirò, azienda storica di quel territorio, oggi vivacizzato da tante nuove piccole realtà, in primis gli autori della rivoluzione cirotana. La cantina Ippolito 1845 fu un mio casuale incontro quando, fresca e ancora disorientata sommelier, andai a Cirò alla ricerca di cantine autoctone: la calda accoglienza che mi riservarono i fratelli Ippolito, la mamma e il cugino Paolo, rinnovatasi poi ad ogni visita, resta per me un ricordo prezioso e segna l’inizio del mio avvicinamento al vino di quei luoghi. Al Vinitaly mi hanno fatto assaggiare il loro rosato “Pescanera” da Greco Nero, letteralmente profumato alla pesca e gradevolmente fresco-sapido in bocca. Poi il Cirò Riserva “Colli del Mancuso” 2014, Gaglioppo in purezza, espolosione di profumi maturi, scuri, vanigliati e speziati, denso in bocca, dal tannino elegante.
Infine il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva “Ripe del Falco” 2007, dalla selezione delle migliori uve di Gaglioppo, prodotto solo nelle annate migliori, longevo senza limiti: profumi di sottobosco, rosa appassita, liquirizia, tabacco, con tanta freschezza ancora in bocca, unita a tannino sobrio ed elegante. Oggi le mie preferenze sono rivolte a più piccole realtà vitivinicole a conduzione artigianale e bio, ma non posso negare la qualità gustativa dei vini della cantina Ippolito di Cirò e il ruolo che hanno avuto per me nella consocenza di quello spicchio di Calabria.

Campania, Irpinia: tanti assaggi veloci, soprattutto di Fiano, come quelli presso lo stand dell’azienda Rocca del Principe, dove in realtà ho più apprezzato il Taurasi 2010 dal gusto materico e fresco, privo di asperità tanniche. Idem per i Taurasi di Pietracupa.  I bianchi eccedevano un po’ troppo in sapidità.

Ora il ViViT.  Vi ho scoperto e assaggiato alcuni vini da vitigni PIWI, acronimo che in tedesco indica i vitigni naturalmente resistenti alle crittogame, risultato di incroci effettuati tra le varietà di vite da vino e le varietà di vite americane resistenti alle malattie fungine. È la Germania la nazione storicamente più attenta alla selezione dei vitigni PIWI a cui segue la Svizzera e l’Austria. Li utilizza l’azienda trentina Villa Persani da cui ricava tra gli altri, un buon rifermentato da Souvignier Gris con aggiunta di mosto di Aromera, il “Silvo”, lievemente aromatico. Curiosa la bottiglia da 50 cl. 
Dal Cilento Luigi Maffini il cui Fiano base “Kratos” 2017 riempie la bocca di bella sostanza fruttata, innervata di misurata sapidità; il big è il “Pietraincatenata” che fa barrique e che porta alle narici frutto candito, albicocca e frutta esotica e riempie la bocca di sensazioni morbide con più sottili slanci di fiori di campo e finale ammandorlato.
Marche, Offida, Vigneti Vallorani, buono il Falerio “Avora” 2016 dall’iprinting fresco-sapido; tra i rossi il “Polisia” 2014, Piceno Doc da vigne vecchie, solo acciaio, non troppo concentrato, balsamico e punteggiato di pepe, di bella beva nonostante il tannino sia vivido.
Puglia Nord, Castel Del Monte, Cantine Carpentiere, una mia vecchia conoscenza: se lo scorso anno mi avevano colpito per il Rosato da Bombino Nero, quest’anno hanno fatto centro con il rosso da Nero di Troia in purezza “Pietra dei Lupi” affinato in tonneaux da 750 litri: vino da berne a litri per levità e sostanza che incarna in una stessa bottiglia.

Veneto, Valpolicella, Zýmē: si parte alla grande con un metodo classico da Pinot Nero, non dosato; il Ripasso 2015, invece, snocciola profumi scuri in sovrapposzione fruttata e floreale, macerata e appassita, ma in bocca entra e fila via senza eccessi, con speziata eleganza. Ottimo l’Amarone Classico 2011 che non fa pesare per nulla la sua tipica morbidezza ; straordinario, per me,  l'”Harlequin” 2009, blend di 15 uve, che affina 9 anni in legno.  

Un assaggio rapido presso l’azienda Divella, in Franciacorta, che ha piacevolmente sorpreso con i suoi spumanti dosaggio zero, in particolare con il Pinot Nero millesimo 2014, sboccato nel 2017: spessore, densità, freschezza, sapidità e lunghezza.

Per finire segnalo due interessanti degustazioni, una a rappresentare l’Irpinia
vitivinicola, guidata dalla ormai padrona di casa di quei luoghi, Monica Coluccia, e un’altra sui vini rosati provenienti dai territori di più antica tradizione rosatista italiana, con guida autorevole di Angelo Peretti.

Appuntamento al prossimo Vinitaly.

Le frustrazioni che mi scatena il Vinitaly sono pari a quelle successive ad una partita di tennis persa contro un’avversaria oggettivamente meno forte. Non mando giù di veder fallire il planning della vigilia: mai e poi mai riesco ad assaggiare tutto quello che puntigliosamente ho pianificato. Troppe le tentazioni che ogni metro quadrato della fiera più imponente sul vino italiano riserva ai visitatori; una chimera passare davanti agli stand senza cedere alla curiosità di assaggiare qualche fuori programma, “tanto è un attimo” che si assomma ad altri attimi che diventano “recupererò domani quel che non sono riuscita ad assaggiare oggi”. Ma non succede mai.
Poi ci sono le pubbliche relazioni, i saluti agli amici viticoltori che vedi solo in questi frangenti, gli incontri casuali all’insegna del “anche tu qui?”, a cui seguono consigli sugli assaggi da non mancare, le degustazioni prenotate, le pause ristoro e fisiologiche, i chilometri di cammino per spostarsi da un padiglione ad un altro…e il tempo finisce inesorabilmente per mancare.

Verona Fiere in quei giorni si trasforma in un giardino dei balocchi per amanti del vino che vivono l’ebrezza di tanta varietà e disponibilità di assaggi che è assai più inebriante dell’ebrezza alcolica, una specie di “sabato del villaggio” che è un tutt’uno con la domenica di festa, un albero della cuccagna pieno zeppo di leccornie che si è costretti a selezionare drasticamente perché non si può portarle via tutte.

Al Vinitaly è di scena la trasversalità sociale, con tutte le sue sfumature: stands hollywoodiani con tanto di privée per accogliere visitatori di rango, si alternano a più sobrie eleganze o a piccoli spazi espositivi standard; look da serata di gala si contrappongono ad abiti più dimessi. È l’apparenza che spesso anticipa e rappresenta la sostanza, nel bene e nel male.
Nel padiglione riservato al ViViT, alla Fivi e alle aziende Bio è il low profile, invece, che si erge a sistema: quest’anno si è dato ancor più respiro a questo settore che raccoglie sempre più interesse e sempre più adesioni tra i viticoltori e che personalmente non manco mai di visitare per un interesse particolare verso questa tipologia di vini. Ma non sono tutti lì perché molti produttori bio/naturali preferiscono posizionarsi sotto la bandiera della loro regione, altri, invece, hanno preferito partecipare alle due fiere “antagoniste” del Vinitaly, quella di VinNatur e di Vini Veri che si tengono nel weekend che precede il Vinitaly stesso. Solo alcuni di loro si trasferiscono, poi, al Vinitaly.

Qualche numero per inquadrare meglio l’ultima edizione del Vinitaly: 4380 aziende espositrici (130 in più della scorsa edizione), 128 mila visitatori (più o meno come lo scorso anno), 32 mila buyer esteri (6% in più dell’anno scorso con un significativo +11% dei buyer provenienti dagli USA).
È l’Italia intera che mette in mostra se stessa, con tutte le sue facce: quella operosa di chi si sporca le mani con la terra, quella manageriale di chi dirige grandi aziende vitivinicole, quella caciarona di certi avventori attratti dalle bevute ad libitum (sempre di meno, in realtà), quella attenta di chi valuta i vini con professionalità, quella onesta e quella furba, quella artigianale e quella tecnologica, quella creativa e quella seriale, quella appassionata e quella calcolatrice, quella del pregiudizio e quella della obbiettività, quella istituzionale e quella controcorrente, quella della gente comune e quella dei volti famosi…Ognuno può scegliere a chi dedicare attenzione.

In mezzo a questo turbinio di umanità ci sono ovviamente i vini. Mi riservo di elencare alcuni miei assaggi in un prossimo articolo.

Veronafiere annuncia che, il prossimo anno, l’edizione numero 53 di Vinitaly si terrà dal 7 al 10 aprile 2019: io comincio subito a redigere il mio planning. Nel frattempo vado a giocare a tennis sperando di rispettare il pronostico almeno sulla terra rossa.